Презирать моду так же неумно, как слишком рьяно ей следовать.
Ж. Лабрюйер

В семидесятых в моде, как и в жизни, все меньше существовало твердых правил, и каждый самостоятельно выбирал то, что ему к лицу. Культ молодежи 60-ых продолжал жить, но люди, создавшие его,  остепенились и повзрослели. Но этот период ни в коем случае нельзя назвать спокойными, потому что именно в это десятилетие преобразования по-настоящему пошли вширь. На смену миролюбивым хиппи пришел агрессивный боевой задор политических активистов. Сексуальное раскрепощение, отказ от исполнения воинской повинности, возобновление борьбы за права женщин – все эти идеи больше не были программой различных меньшинств, они стали достоянием широких масс, которые усвоили их и начали претворять в жизнь.Семидесятые не без причины считают десятилетием дурного вкуса, «анти-модой». Носить дозволялось что угодно, от дешевой хлопчатобумажной одежды до роскошных нарядов «от кутюр».

70-е – это пора диско: пышные прически, брюки-клеш, блестящие рубашки из полиэстра, очки-звездочки, обувь на платформе, короткие шорты и, конечно же, зеркальный диско-шар и диско-блеск – все это было в обиходе.

Мода имела разноплановый характер, кто-то это называл безвкусицей, кто-то модой будущего, и как ни странно, и те и те были правы. Среди стилей десятилетия: диско, ретро, милитари, романтический стиль – блузы с оборками и воланами, цветочный рисунок, натуральные, легкие ткани, светлые цвета; еще властвовал стиль хиппи, зароившийся в эпоху «бунтующих» шестидесятых – просторная одежда, приглушенные тона, легкая небрежность, кожаные ремни, аксессуары в виде цветов, повязки для волос, простота; этнический стиль – японские и цыганские мотивы, шелк, яркие цвета, многослойность.

Стало незазорным появляться в джинсах, изначально рабочей одежде, «униформе» бунтующего десятилетия 60-х, в общественных местах, строить успешную карьеру. В них щеголяли все – мужчины и женщины, бедные и богатые. Был широко распространён стиль «унисекс». Джинсы прочно заняли свое место в гардеробе и стали массовой продукцией, приносящей большие доходы.

Именно в семидесятые джинсы привлекли к себе мир «высокой моды». Первым джинсовую ткань использовал американский дизайнер Кельвин Кляйн (Calvin Klein – CK). Он совершил революцию в истории джинсовой одежды. Кельвин Кляйн  представил на подиуме некогда рабочую одежду из денима. Это была бомба! Дизайнер трактовал джинсы как объект сексуального внимания, что принесло модельеру шумную известность. Подогрела ситуацию провокационная реклама джинсов, с участием 15-летней Брук Шильдс, в которой она заявляла: «Между мной и моим Кельвином ничего нет». Реклама привела к серьезному скандалу борцов за нравственность. К слову, становление джинсов, как незаменимого предмета гардероба имеет отдельную, невероятно увлекательную историю... Со временем и другие  именитые дизайнеры начали придавать джинсовой одежде собственные линии. Таким образом, классические рабочие штаны превратились в шикарные стильные джинсы, на которых гордо красовались лейблы известных дизайнеров – Фьоруччи, Кардена, Кельвина Кляйна, позже – Дольче & Габбана, Москино, Гуччи, Луис Вьютон и др.; потертые, специально состаренные  джинсы «от кутюр» оценивались дороже новых «массовых». Этот факт обусловил принятие джинсов аристократическим обществом.  Джинсы стали обязательным «must-have» модного гардероба.

Значимой тенденцией в жизни общества 70-х оказалось взаимовлияние моды и музыки. В качестве влиятельных модных ориентиров выступали рок-звезды вроде «Rolling Stones» и звезды, подобные Мику Джаггеру. Властвовал неформальный стиль. Главным критерием в одежде была ее многофункциональность. На мировую арену вышли «Boney M», «ABBA» и другие яркие поп-коллективы, повлиявшие на совокупный образ жизни. В моде семидесятые годы были отмечены подчеркнутой независимостью и преобладанием индивидуальных вкусов и стилей.

Экстравагантность в моде 70-х ярко проявлялась вечером. Сценой для демонстрации своей индивидуальности были дискотеки, вечеринки. Американец  Рой Хэлстон – изобретатель линии одежды в стиле «диско». Он ввел в обиход облегающие силуэты, глубокое декольте, платье-трубу, брюки-клеш, шорты-комбинезоны и прочее.

«Писком моды» были искаженные пропорции, резкие сочетания красок и материалов: «The best tasteis bad taste» (Плохой вкус – самый лучший вкус). Единственное условие – чтобы все это выглядело ненормально.

Получила популярность субкультура панков. Ее атрибуты: рваные футболки, черная кожа, блестящий люрекс, одежда леопардовой расцветки, армейская форма, грубые сапоги фирмы «Доктор Мартнес» и большое количество металлического декора. Вивьен Вествуд, в прошлом английская учительница, смогла гениально трансформировать «панк» в настоящую моду, а потом в нужный момент заняться другим стилем.

Десятилетие отмечено экономическим процветанием производства готовой модной одежды для массового рынка, в частности американских компаний. Учитывались все желания потенциальных потребителей, ассортимент был широким. В 70-е стремительно развивалось химическое производство, а поэтому возникали разного рода синтетические ткани, из которых шили великолепные вещи. Расширилась традиционная система обеспечения потребителей модной одеждой. Развитие массового производства стимулировало изменения в розничной торговле; крупные универсальные магазины вытесняли с рынка бутики.

Сокращался спрос на эксклюзивные модели «от-кутюр». У клиентов высокой моды пропадало желание тратить большие деньги и уйму времени на заказы, примерки и консультации по созданию индивидуальной одежды. Постепенно мода превращалась в привычку и стиль жизни, доступный многим. Такая ситуация способствовала успеху «практичной моды» американских дизайнеров Ральфа Лорена и Кельвина Кляйна. Их основные клиенты – американцы – ценили в предлагаемом стиле простоту. Спрос на практичную одежду постепенно распространялся в другие страны мира. Например, во Франции американский стиль охотно принял на вооружение Ив-Сен Лоран, он стал широко использовать в коллекциях демократичные ткани, изменив традиции применения только дорогих материалов для производства предметов роскоши.

Если в Англии ключевые тенденции моды приходили прямо с улицы, то во Франции, Италии и Америке все больше молодых дизайнеров утверждали себя, создавая свои бутики и линии. Каждый стилист, который раньше анонимно работал для большого модного дома, теперь стремился к самостоятельности под собственным именем. В 1971 году Синдикат высокой моды принял новые правила, которые разрешали молодым дизайнерам публично демонстрировать свои коллекции. Они превратили показы прет-а-порте в колоссальные театрализованные представления. Можно привести в пример Клода Монтана, Тьерри Мюглера, Жан-Поля Готье, Кензо.

Кумирами девятилетия были: Лайза Миннелли с большими детскими глазами и полным ртом, Катрин Денев – воплощение Франции, секс-символ – Фарра Фоссет, Нина Хаген, Оливия Ньютон и Джон Траволта, Анджела Дэвис,  и др.

Современные творцы моды давно выучили назубок: все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня мы точно знаем, что мода циклична. Современные дизайнеры вновь и вновь экспериментируют со стилем семидесятых годов!

Семидесятые – это яркость и безумие, это новый имидж. Это период новых, мировых имен, и новый этап в развитие модной индустрии.Мода изменилась – это была уже не империя для избранных. Она не ограничивалась изделиями из дорогих салонов, а поселилась в разных слоях общества. Высокая мода теряла свою эксклюзивность, но искусство «от кутюр» не умерло, произошли изменения в производстве и сбытовой политике «роскоши», создание линий прет-а-порте расширило влияние тенденций высокой моды на более широкие круги общественности. Активная торговля и обмен идеями окончательно сделали моду интернациональной и демократичной. Мода вырвалась из-под контроля «золотой клетки» высокой моды, став глобальным социокультурным феноменом.

Автор: Юля Кузьменкова